Als ik binnenshuis foto's maak met mijn Panasinic dmc-fz28, zelfs met meer dan voldoende daglicht(voor een grote raam en vooral op de automatische IA stand hebben de meeste foto's een rode schijn.Vooral zwarte kleuren zijn eerder bruin, en wit is zeer licht roze.
Ik heb de witbalans al opnieuw ingesteld door op een wit blad te richten, en ik gebruik altijd de instelling automatisch voor de witbalans.
Wat kan ik doen om mijn kleuren echt juist te krijgen?

Even uw vraag verplaatst naar het fotografieforum Silverwing.

Ik vermoed (en ben er bijna zeker van) dat uw probleem ligt bij het gebruik van de IA modus (Intelligente Auto) - die modus stuurt verschillende automatische snufjes zoals het O.I.S (stabilisatie), de Intelligent ISO control, de Intelligent Scene herkenning, de gezichtsherkenning, de Intelligente belichting, en de Intelligente autofocus tracking, al bij al een beetje te 'intelligent' naar mijn gevoel. Grote boosdoener hier lijkt mij de Intelligent ISO control, immers vanaf ISO 200 lijkt de FZ 28 last te hebben met de juiste witbalans en uitgerekend binnenhuis zal de IA modus flink de ISO opschroeven.

Je hebt zelf reeds een oplossing door het manueel instellen van de witbalans met behulp van een wit blad papier, nu kan ik niet zeggen of die manuele witbalans ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de IA modus - dit zou jij moeten kunnen nazien. Zorg er wel voor dat bij het instellen van de manuele witbalans het witte blad papier kadervullend is op het scherm.

Een betere oplossing is fotograferen in Raw formaat (+ jpeg fine) en je foto's achteraf omzetten naar jpeg na correctie van de witbalans in uw Raw bewerkingsprogramma hetgeen dan werkelijk kinderspel is - dan kan je heel eenvoudig steeds je witbalans op automatisch laten staan bij om het even welke lichtomstandigheden.

Mogelijks de beste oplossing is het aanschaffen van een grijskaart (de kodak R27 bv.) in combinatie met Raw (maar kan ook op jpeg alleen), daarmee ga je een testfoto maken met de grijskaart in de foto (bv. in je hand met uitgestrekte arm voor je lens), eens je die hebt kan je alle andere foto's na elkaar maken en dan aan de hand van je beeldbewerkingsprogramma de witbalanscorrectie die je doet aan de hand van je grijskaart proefopname toepassen op alle andere foto's. Het lijkt ingewikkeld maar is het niet, google maar eens op 'grijskaart en witbalans', daar kan je het haarfijn uitgelegd terugvinden.

Tot slot: maak zo weinig mogelijk gebruik van allerhande automatische snufjes, de intelligentste blijft de fotograaf zelf die gebruik maakt van semi-automatisch modi zoals de A (aperture - openingsprioriteit) , de S (shutter - sluiterprioriteit) of de P (programma modus), en de ISO zo laag mogelijk houdt (zeker bij compactcamera's met relatief kleine sensoren die nogal ruisgevoelig zijn bij hoge ISO waarden), en waarom niet oefenen met de volledige manuele modus zoals we het vroeger allemaal deden met een analoge reflekscamera.

Hopelijk was ik een beetje duidelijk en heb je hier iets aan. :)

Afgaande op uw uitleg denk ik nu te begrijpen waarom op de AI stand er wel genoeg licht is en bij andere standen niet.Ik dacht dat eens de iso ingesteld deze instelling gehandhaafd bleef, ook in de AI stand.
Ik heb vroeger eens een poging gedaan om in raw te fotograferen maar ik krijg mijn foto's dan niet geopend in Photoshop,raar maar waar.
De tip over de grijskaart ga ik eens uitspitten en eventueel proberen.
Ik ga in het vervolg de AI stand maar laten voor wat hij is en terug leren goede foto's maken zoals vroeger met mijn analoog 35 mm toestel.
Deze mag dicht.

Welke versie Photoshop heb je??? De Camera Raw plug-in voor CS4 is versie 5.1 (vrij te downloaden bij Adobe) http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4060

Lees aandachtig de manuele installatieprocedure voor Windows - met deze versie moet je de Raw bestanden kunnen openen.

Laat je nog even iets weten voor ik dit draadje sluit?

Ik werk met CS5.
Zit dat dan niet standaard bij ingebakken in photoshop?

Toch wel, Camera Raw 6.0 moet jou Raw bestanden kunnen openen.

Ik versta wel niet , als je dan niet op de IAmodus uw foto's trekt, hoe je dan van bewegende elementen (vb.moto's) een foto kunt trekken?

Indien je de bewegende elementen wil vervriezen de sluitersnelheidprioriteit gebruiken (1/500 à 1/1000 bv.) dan zal je voor een groot diafragma moeten kiezen, indien de belichting dan nog niet voldoende is de ISO opvoeren.

Het mooiste effect (zoals je er veel kan zien in de map van Wizaron) is de panning techniek waarbij de camera horizontaal meebeweegt met het voorwerp tijdens het afdrukken, dan moet je wel met de sluitersnelheid even experimenteren want deze hangt natuurlijk af van de snelheid van het bewegend object (1/100 à 1/160 is ideaal) en veel oefenen maar het loont de moeite indien je die techniek beheerst. Hier even lezen ghost: http://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/beweging/

Succes bij het oefenen.

Ik gebruik voor sport en snel bewegende objecten de sport stand en die doet het prima.
Kijk maar naar de foto's,één ingezoomd en één waar je ziet dat hij oneindig scherp stelt.
En als een formule 1 boot niet snel genoeg gaat dan weet ik het niet...
http://img27.imageshack.us/img27/9194/p1000358t.jpg%3C/a%3E

(http://img27.imageshack.us/img27/9194/p1000358t.jpg)http://img823.imageshack.us/img823/9793/p1000370a.jpg

http://img543.imageshack.us/img543/1792/p1000358.jpg

Inderdaad mooie opnames met die sportstand. Echter, zeker weten dat die ook manueel zo kunnen worden genomen zonder die sportstand, neem het me dan ook niet kwalijk dat ik probeer het gebruik van die automatische standen niet te promoten maar elke amateur wil sturen in de richting van het 'zelf' fotograferen.

Zie mijn edit hierboven: inderdaad mooie opnames met die sportstand. Echter, zeker weten dat die ook manueel zo kunnen worden genomen zonder die sportstand, neem het me dan ook niet kwalijk dat ik probeer het gebruik van die automatische standen niet te promoten maar elke amateur wil sturen in de richting van het 'zelf' fotograferen.
Ik heb dat vroeger altijd zo gedaan,maar toen kwam de digitale revolutie en moest je maar een stand kiezen om het zelfde effect te verkrijgen en hopla je vergeet vlug wat je allemaal geleerd had om mooie foto's te nemen.
Om foto's zoals het voorbeld te kunnen nemen nam ik vroeger een sluitertijd van 1/500 of zelfs 1/1000 en een diafragma net groot genoeg om voldoende belichting te hebben.

Uw sportstand doet precies hetzelfde als wat jij vroeger deed :), zie maar

http://i478.photobucket.com/albums/rr149/Peenif/20-09-201010-25-59.png

Manueel had je wel die +0,66 EV belichtingscompensatie kunnen voorkomen want op water heb je die niet echt nodig (in tegenstelling tot luchtvaartfotografie bv. waar dit wel nodig is, dit is namelijk afhankelijk van hoe licht de achtergrond is). :cool:

Ow, ik wist niet dat er zo veel info meegegeven werd met een foto.

Nog veel meer hoor Silverwing, installeer maar eens PhotoME (gratis) dan krijg je naast het programma zelf de mogelijkheid in het rechtsklikmenu om eender welke foto te openen met dit programma en zo de Exif gegevens te bekijken, tot zelfs het histogram van de foto staat erop, dit hierboven is slechts een kleine screenshot van één window uit het programma.